在九龙壁公交车站下车之后,我看见的其实是与想像中的大相径庭的。作为山西人,我很小的时候就对九龙壁有所耳闻,算得上是山西旅游名片之一了。可是面对这样一个简陋的小院,我实在是很难跟我脑海中经过我诗意的美化过的九龙壁联系在一起。
九龙壁之大,广角镜头都难以呈现其全貌,日光斜斜一晃,也是流光溢彩,仿佛依稀看见大同过去的辉煌。九龙壁对面是一排石桌石凳,有垂柳掩映,游人歇脚。我坐了很久,面前人来来往往,鲜有驻足。我很为他们可惜,也为九龙壁惋惜。可谁又会在乎呢?
提起九龙壁,不得不提代王府。大同代王府于明洪武二十五年在辽金国子监原址上修建,洪武二十九年落成,是明代藩王府邸中较大的一座。自代简王朱桂赴大同就藩至末代代王朱传㸄被杀,共有十一位代王(不含追封)在此居住,明崇祯十七年,李自成攻破大同,代王府毁于战火,仅九龙壁幸存至今。代王府辉煌已逝,唯有一座九龙壁可供后人窥视近千年前的王府遗风。何其遗憾!而现今的九龙壁也并非坐落于原先位置,这座惊世的辉煌影壁终究是因道路改造被拆卸,移至代王府裕门前南二十八米处拼接安装,现虽整修一新,但已对文物产生了不可逆的损伤,今天甚至还能看出部分构件被拼错位置。
九龙壁命途多舛,几百年前的战火毁不掉它,却毁掉了它用以装饰的代王府。而今大同市政府在古城内重建代王府(自然是难现当年的壮景了,大同九龙壁无论是建筑年代还是体量,都远超北海及故宫的两座,堪称龙壁之冠,这样想来,代王府规模也可见一斑),九龙壁也自有一围合院落,二者隔街遥望,颇有些穿越历史烟尘的荒谬和滑稽感在。
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