电影《年轻气盛》。
然后，把脱掉的衣服一件件穿回去。
文/陈旧
人为什么要自拍？人为什么要裸体？
打开时尚杂志，你会一页比一页更血脉贲张，时尚界的情色炸弹一个猛似一个：向来庄重沉稳的路易·威登，今年的女主角是娇俏可人的小护士，白袍下露出娇嫩欲滴的丝绸衬裙，让人浮想联翩。
一向直白大胆的汤姆·福特的同名男香水广告中，香水瓶身被分别放到女模油亮胴体的胸前与私处，女模直捣男人黄龙处，形状呼之欲出，被认为是对肾上腺素分泌能力和出版物色情尺度的公然挑衅。
当陈冠希与他的阿娇们正为“艳照门”事件闹得几乎自杀时，彼岸的西方时尚界，则正脱风盈盈。法国前第一夫人卡拉·布吕尼的陈年艳照被翻出，但这并不妨碍她随着丈夫出访英国，并获得素来挑剔的英国女王与媒体的一致好评。男人们也不甘寂寞。马克·雅各布斯半裸登上了Out和Arena Homme+，展现了其减肥成功后的强健肌肉。汤姆·福特则在杂志封面上神情暧昧地捂着裤裆，还赤条条与男模们打成一片。
萨科齐与夫人布吕尼。
“终极的时尚就是脱光所有衣服”
1971年，当伊夫·圣罗兰推出著名的男香圣罗兰倾泻香水（YSL Pour Homme）时，看起来如谦谦君子的他大胆地全裸拍摄宣传照，轰动一时。面对质疑，他说：“I'm not handsome，but I've got a good body.”（我并不英俊，但我体魄强健）
伊夫·圣罗兰试探了社会禁忌的底线，到了上世纪80年代，起家于纽约的卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）则开始大张旗鼓地鼓吹性的诱惑：无论是香水，还是内衣，强烈视觉印象所呈现的“性感”一直是他的代名词，或半裸，或全裸，从“露两点”的Kate Moss到“洛丽塔诱惑”的Natalia Vodianova，它最著名的一句广告语是：“在我和我的Calvin之间什么都没有！”
英国超级名模凯特·摩丝。
1990年代，汤姆·福特入主Gucci集团，这位将性感发挥到极致的设计师用情色时装平反了“低俗”的名声：紧身、明亮、别致，嚣张而又性感。汤姆·福特自己说，“时尚真正使人着迷的地方恰恰就是它与性存在的某些联系。” 在他和摄影师Terry Richardson合作的几辑Gucci广告硬照中，露上身、露下身太正常不过。他曾把女模体毛剔成“G”型Logo用作广告，引发了交通要道的大堵塞。
到了新世纪，单纯裸露已难以引起兴趣，情色开始与暴力、女权等含义结合，有了新的时代内容。在Dolce&Gabbana和Desquard2的广告照片中，卑微的男人们在不可一世的女王们的马鞭下颤抖，种种性暗示如SM、群P意味呼之欲出。
难怪英国时装设计师、朋克教母维维安·维斯特伍德（Vivienne Westwood）曾经说过，“终极的时尚就是脱光所有的衣服”。
“把脱掉的衣服一件件穿回去”
当年Giorgio Amarni在评论自己的竞争对手Versace时曾经说过，“性感并不是无度地裸露，适当地遮掩更能令人浮想联翩。”
这种老派的作风似乎并不适用于当下：人们把裸体、色情与性看得过于平常。因裸体而产生的禁忌与羞耻感早已荡然无存，男人和女人被卷进同一运动中：义无反顾地强化平常的性。西方人似乎很难理解香港艺人如阿娇在这场“艳照门”事件中因何一败涂地。
英国学者肯尼斯·克拉克在《裸体艺术》中说，裸体已经不仅仅是和生理或道德相关的词汇，而是一种文化符号。就像上世纪60年代女权主义者的口号：你的身体就是你的战场。
电影《沙滩上的夏娃》。
经过长达20余年的经济大繁荣，奢侈品市场一直蓬勃兴旺。1秒钟吸引眼球、30秒到达肾上腺素，1分钟完成消费。在消费主义与全球化的合谋之下，人类的审美趣味被大大地粗暴化了：简单、直白、有力成了现代美学的最高标准。
有趣的是，无论是伊夫·圣罗兰、卡尔文·克莱恩还是马克·雅各布斯、汤姆·福特，这些主导现代女性性感标准的设计师，女人的身体对他们来说，无异于一堆脂肪、塑料或泡沫，没有美感可言。几个同性恋男子挑逗起全世界异性恋男人的情欲。
《沙滩上的夏娃》主演海伦·米伦（Helen Mirren）后来主演的电影《厨师、大盗、他的太太和她的情人》。
但裸体的过量出现也会导致厌倦和排斥情绪。在一个以裸体闻名的天体沙滩，社会学家乔治·齐美尔发现了一个女人，“她穿着一件黑色的大开胸半身泳衣，50年代款，下面穿玫瑰色三角裤，前面镶有小裙边，她吸引了所有目光，因为她既是赤裸的，又是着衣的。人们什么都看到，但又什么都没看到”。
这种由非常规感觉诱发的惊奇只能产生兴奋，而裸露的平常化将大大削弱这个兴奋系统。经济繁荣的周期一过，越来越多的人将发现，自己对过去那个“被遮盖着的和可以猜想的”时代充满了思念之情。或许到那时，人类将“把脱掉的衣服一件件穿回去（舒淇语）”。
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